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El epígrafe que abre el último libro de Katja Eichinger (Alemania, 1971) es una cita de la novela Heartbreak Hotel de Clifford Leo Harris: “You haven´t scratched the surface of my superficiality” (“No has arañado la superficie de mi superficialidad”). Una frase bastante enigmática: ¿posee un núcleo duro lo superficial? Algo así es lo que se propone explorar la periodista y escritora alemana, autora de El amor y otras neurosis: 10 ensayos sobre el amor, en su nuevo libro La moda y otras neurosis (Plankton Press, 2022). A partir de un análisis exhaustivo de la historia de la moda y sus íconos, Eichinger reflexionar acerca de los significados que le atribuimos a la ropa que vestimos y también de qué manera esas prendas podrían influir sobre nuestro comportamiento o incluso nuestras emociones. Vivimos un gran dilema: por un lado existe un prejuicio sobre la moda como algo banal, y así, buscamos diferenciarnos, ir contra lo mainstream. Pero, al mismo tiempo, sentimos la necesidad de formar parte de un colectivo, de una comunidad, y para ello buscamos parecernos a los demás. Entonces, apelamos a la moda como una vía de mímesis. Para ella, “las tendencias de la moda tienen que ver con este placer contradictorio de pertenecer y ser extraordinario al mismo tiempo.
En una conversación exclusiva con Be Cult que saca chispas, Eichinger, que combina la mirada intelectual con la del sentido común, habla desde Alemania del estado actual de la moda, de la influencia de las redes sociales, de la supuesta democratización de lo fashion y destierra mitos sobre lo que consumimos y por qué. “Somos mucho más que la suma de nuestros clics”, ironiza.
¿Cuál es la definición de moda con la que te sientes más cómoda?
La moda es un lenguaje simbólico y está en la naturaleza de un símbolo ser a la vez obvio y completamente elusivo. Todos hablamos este idioma y, sin embargo, nadie está completamente seguro de qué significa. Además, los significados cambian constantemente y todos participamos de estos cambios.
¿Qué lugar ocupa la moda en tu vida?
Ha sido una gran fuente de placer y fascinación desde que era pequeña y jugaba bajo la (máquina) Singer de mi abuela mientras ella cosía. Cuando crecí y fui a la universidad, estudié con Laura Mulvey, la teórica feminista del cine que acuñó la frase “The Male Gaze” (La mirada masculina) y fue ahí que comencé a desarrollar un interés respecto de cómo se puede usar la moda para manifestar, generar obediencia, pero también para negar o refutar las relaciones de poder dentro de la sociedad. El cuerpo femenino continúa siendo un campo de batalla y lo que hacemos con nuestros cuerpos en nombre de la moda es una expresión de esa lucha. Me fascina la dinámica de la sociedad de consumo, que está impulsada por el deseo en lugar de la necesidad. Así que me resulta fascinante ver cómo evolucionan las tendencias y qué sucede con esa evolución en otros ámbitos sociales.
¿La moda es arte?
Si defines al arte como un proceso de trascendencia y cambio o desafío de las personas o percepción de la realidad, sí la moda puede ser arte. Y lo bueno de la moda como arte es la forma en que es colaborativa por naturaleza: la moda debe usarse. Solo se convierte en arte en el cuerpo de la persona que lo lleva. Hay algo extraño, fantasmal incluso, en una prenda de vestir, en una percha o en un maniquí. No es como una escultura que existe en sí misma. Se podría decir que una película solo se convierte en película cuando la gente la está viendo; de lo contrario, son solo sombras en una pantalla. Es más cierto con la moda: el significado no es solo generado por los creativos que la diseñan y los espectadores que la ven, en realidad solo cobra vida cuando alguien se pone una prenda en el cuerpo y la hace moverse y brillar.
En tu libro decís que la moda está atravesada por factores que la alteran o influencian.
La moda es el ámbito donde chocan los desarrollos culturales, económicos y tecnológicos. Tomemos la simple camiseta azul que Marc Zuckerberg usa y se volvió famosa. Las cadenas de producción y distribución globalizadas implican que estas camisetas se pueden producir con precios increíblemente bajos para el consumidor: el precio real de la camiseta, es decir, la carga sobre el medio ambiente y los trabajadores en los países en desarrollo, está oculta. Este fenómeno habla de las relaciones de poder entre Occidente y los países más pobres. La camiseta es una prenda informal diseñada originalmente como prenda interior, un elemento importante de la moda urbana y la cultura juvenil. Pensemos en íconos como James Dean o Marlon Brando y todo lo que representaron, así como en todas las estrellas de rock que vinieron después. Pero luego, con la revolución digital de 1989, nació Internet y comenzó a surgir una nueva industria en California. Los empresarios de Silicon Valley querían posicionarse como seres disruptivos, se negaron a inclinarse ante Wall Street y decidieron no llevar traje en sus reuniones. Con el aumento de su poder, es decir, cuando las empresas en línea comenzaron a ganar mucho dinero, Wall Street comenzó a deshacerse de la corbata y, a veces, incluso del traje. Fue una cuestión de adaptación. Buscaron adaptarse a sus nuevos clientes. Los trajes elegantes habían sido un signo de dinero y poder. Hoy en día, en cambio, el tipo peor vestido de la habitación quizás sea el más rico. Son los tipos de seguridad los que tienen que llevar traje. Usar una camiseta en lugar de un traje se ha convertido en un movimiento de poder. Sin embargo, con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX y el arresto de Sam Bankman-Fried, quien se vestía notoriamente descuidado, todo esto podría cambiar. Mi esperanza es que la crisis criptográfica actual conduzca a un regreso del traje a medida. La mayoría de los hombres se ven mucho mejor con un traje que con una camiseta. Pero una camiseta nunca es solo una camiseta. Tiene una historia cultural rica y compleja y tiene una variedad de significados.
¿Cambió la moda con la llegada de las redes sociales?
Las redes sociales han acelerado los ciclos de consumo. Hemos visto una aterradora explosión de consumo desde la llegada de las redes sociales. Si bien todos sabemos que tenemos que consumir menos para limitar los efectos de la catástrofe climática, en realidad ha ocurrido lo contrario. La tendencia de moda más importante de los últimos 15 años ha sido el Fast Fashion: prendas de producción económica que siguen inundando los mercados y que se venden a través de las redes sociales. La mayoría de estos artículos no se pueden reciclar debido a su terrible calidad, por lo que terminan en vertederos. Es una tragedia impulsada por las redes sociales. Y sí, el auge del influencer como profesión de marketing ha sido parte de este desarrollo. Los cirujanos plásticos también han contribuido al aumento extremo de los procedimientos cosméticos, como el bótox y los rellenos, al promocionarlos en redes sociales como Instagram. Por otro lado, debo admitirlo: es genial tener un acceso tan fácil a los grandes desfiles de moda en París y Milán a través de las redes. Y disfruto mirando los perfiles de ciertos diseñadores o profesionales de la moda. Pero hay una cierta «apariencia» hiperbólica de las plataformas que huele a comercialismo y referencias regurgitadas de las que me he cansado mucho.
¿Las redes sociales contribuyeron a cierta democratización de la moda?
Si por democratización entiendes que un puñado de diseñadores de moda (generalmente hombres) ya no dictaron los estilos que usaban las mujeres, el largo de sus faldas o el ancho de sus hombros, esto ya se detuvo en la década de 1990. En los 90, la moda se volvió mucho más variada y deconstruida y empezaron a convivir muchas tendencias al mismo tiempo. Correspondía al consumidor elegir lo que consideraba moda. Los años 90 también vieron el auge de la ropa de calle, es decir, la ropa deportiva y de ocio entró en el ámbito de la moda. Cuando a finales de los 80 y principios de los 90 la revista británica «The Face» hizo sus primeras historias de moda con modelos en chándal, fue un gran momento cultural que condujo directamente al vestido de novia de Gucci con el logotipo de Adidas que vimos en esta colección de invierno. Desde el surgimiento de la adolescencia en la década de 1950, también se convirtió en un gran fenómeno la moda callejera: adolescentes y veinteañeros que crearon su propia moda, a menudo en referencia a bandas y música popular. La moda callejera es un elemento importante de los rituales de rebeldía. Se trata de expresar el deseo de hacer las cosas de manera diferente a la generación anterior. El punk es mi ejemplo favorito de eso. Pero lo que el punk también nos muestra es con qué facilidad estas modas callejeras pueden ser comercializadas y, por lo tanto, despojadas de su significado por parte de la corriente principal. Las redes sociales han acelerado todas estas tendencias. No tanto en nombre de la democracia, sino para vender más ropa y crear más clics. Sí, el auge del influencer de moda le ha quitado poder al crítico de moda o al editor de revistas. Ha brindado a las personas la oportunidad de establecer sus propios negocios y forjar carreras de moda independientes. Pero todavía son pagados por las grandes corporaciones. Son transacciones comerciales, no procesos democráticos. Ya sabes, en general, como tantos inventos del siglo XX, Internet comenzó con todos estos ideales y esperanzas para la humanidad, y una y otra vez logramos decepcionar y traicionar estos ideales. Las redes sociales no son una excepción, especialmente cuando se trata de democracia. Y la moda es prueba de ello.
La selfie es un ícono de los tiempos que vivimos y ya forma parte del universo de consumo de moda. ¿Cambia el concepto de moda cuando todos tenemos la posibilidad de mostrar, criticar o vender moda?
Veo las redes sociales como un gran generador de deseos. Peter Thiel, el inversionista tecnológico, nombró a su profesor de literatura René Girard y sus teorías sobre el «deseo mimético» como la razón para invertir en una entonces pequeña empresa emergente llamada «Facebook». Girard tiene esta teoría de que deseamos algo o a alguien porque alguien más también lo desea. El deseo, según esta lógica, nunca es realmente original o no nos sorprende como por arte de magia.
Una especie de contagio…
Siempre se trata de copiar a alguien más. Así es como ciertas fotos o videos se vuelven virales. Y así es como los famosos se vuelven aún más famosos y deseables. A Girard se le llama a veces “El padrino del botón Me gusta”, porque las redes sociales funcionan según la lógica del deseo mimético. La ropa y la moda tienen que ver con hacernos deseables de una forma u otra. Lo que podría explicar por qué los grandes cambios en la moda todavía son provocados por las grandes casas de diseñadores que se atreven a ser verdaderamente extremas y nuevas. Nosotros, como individuos, tenemos demasiado miedo de no gustar a los demás, de que nos abandonen por estar verdaderamente a la vanguardia de la moda en un entorno en línea. Pero creo que eso es ser demasiado negativo. Hay algo interesante sucediendo en este momento. Me encanta la apariencia de tienda de segunda mano totalmente deconstruida, a menudo con colores bastante brillantes, de muchas personas en sus veinte. Es estéticamente un poco desordenado y hace que los algoritmos se aceleren. Por lo tanto, está alimentado por las redes sociales, pero en gran medida es algo propio y existe principalmente fuera del ámbito de las redes sociales. Para mí, tiene ecos de grunge, pero también despierta cierto optimismo. De hecho, creo que la psique humana es mucho más interesante y misteriosa de lo que sugieren René Girard y Peter Thiel. El “deseo mimético” puede funcionar hasta cierto punto, pero somos más que la suma de nuestros clics.
Eichinger reflexiona acerca de los significados que le atribuimos a la ropa que vestimos y también de qué manera esas prendas podrían influir sobre nuestro comportamiento o incluso nuestras emociones
¿Por qué moda y neurosis?
Una neurosis es la incapacidad continua para tomar una decisión. El último héroe neurótico es Hamlet: ser o no ser. No podría haber un dilema más neurótico y, sin embargo, Hamlet toca la esencia misma de lo que significa ser humano. Para mí, una neurosis no es necesariamente algo malo y ser neurótico solo significa que eres consciente del hecho de que estar vivo es un asunto bastante complicado. La moda por naturaleza es contradictoria. Por un lado, es profundamente privada e íntima, ya que toca nuestros cuerpos y, sin embargo, lo que usamos nos ubica socialmente. Es obvio y al mismo tiempo absolutamente misterioso. A menudo se descarta como superficial y, al mismo tiempo, muchas personas han muerto por la cuestión de si una mujer debe cubrirse el cabello o no. Nunca hay respuestas fáciles cuando se trata de moda y en el momento en que pensamos que las hay, alguien vendrá y nos enseñará lo contrario. Por eso me encanta.
Vivimos en un mundo en el que defender las diferencias es un imperativo moral, pero a la hora de consumir moda nos ceñimos a lo reglado, lo instituido. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
Esa es una pregunta tan interesante… Estoy pensando mucho en esto en este momento, ya que veo a más y más de mis amigos, algunos de ellos de poco más de treinta años, que recurren a la cirugía plástica. El hecho de que no tenga bótox a mi edad (51) me convierte en una excepción. Después de un tiempo, todas estas caras empiezan a tener el mismo aspecto. Es el look de inyección. Todas estas caras aerodinámicas. Es un poco como el traje de Mao del capitalismo digital. Lo cual es extraño porque el capitalismo se basa en la idea de los derechos de autor, la idea del original. Sin copyright no hay capitalismo. Pero el miedo al abandono, a no ser deseable, mezclado con nuestra afinidad por el deseo mimético, nos empuja a deshacernos de toda idea de originalidad. Sin embargo… es muy fácil caer en la trampa del pesimismo cultural. Todos queremos ser parte de un grupo o colectivo de una forma u otra. Y nuestra ropa es una parte importante de eso. Las tendencias de la moda tienen que ver con este placer contradictorio de pertenecer y ser extraordinario al mismo tiempo.
¿Estás trabajando en un nuevo libro?
En abril publiqué un libro llamado El amor y otras neurosis: 10 ensayos sobre el amor. También desarrollé una serie de televisión alemana, que se estrenará el 20 de enero. Los últimos tres años han sido bastante intensos. Traté de tomarme un descanso, pero luego Christian Werner y yo tuvimos una idea para un libro de fotos y cuentos. Empecé a escribir el segundo. También estoy trabajando en un guion. Y en el fondo de mi cabeza, estoy pensando en más neurosis.
No suena nada mal. Me intriga saber qué estás leyendo ahora mismo.
Estética de Allie Rowbottom –gran novela sobre el fenómeno de la influencia y la cirugía plástica–. Caliban and the Witch de Silvia Federici, un clásico de culto feminista sobre el cuerpo femenino, el capitalismo y la caza de brujas (esto tiene que ver con el guion en el que estoy trabajando). Utopia Avenue de David Mitchell, un poco de lectura fácil para las fiestas sobre la escena musical de Londres; es divertido, acabo de empezar. Desearía no haber leído ya las Lecciones de Ian McEwan para poder leerlo todo de nuevo.